Путешествие на Кунашир

В пути. «На Курилы не попадете»

Поезд Комсомольск—Ванино отходил вечером. оставив на платформе провожающих, мы мчались вперед к неизвестному, и мысли наши были радужны, и слова быстры, и смех открыт. «Курилороссия-2000» — такое название было придумано для нашей экспедиции, и это придавало солидность нашему предприятию. Обвешавшись фотоаппаратами и видеокамерой, мы предполагали отснять учебный фильм обо всем увиденном в далекой курильской стороне и собрать экспонаты для музея по геологии, ботанике, археологии, этнографии.

Мы открывали для себя этот маршрут впервые и еще не знали его временных рамок. Нам повезло, что вечером все-таки удалось сесть на паром, применив старую, как мир, хитрость, выдвинув вперед самого юного среди нас члена экспедиции — девятилетнего Диму Личенко. Стража дрогнула и пропустила нас на трап. Обустройство было делом техники. Поселившись вшестером в двухместной каюте, мы почувствовали себя на вершине счастья, пусть пока и туманного.

Тогда мы даже не предполагали, что чем ближе мы будем к цели своего путешествия, тем меньше оптимизма останется у нас.

Прибыв в Холмск, даже не придя в себя, сбросив рюкзаки и снаряжение в микроавтобус, мы мчались по дороге к южно-сахалинскому ООО — «Экологической вахте Сахалина».

Здесь мы получили соответствующую поддержку, телефон и... очередную дозу пессимизма: «На Курилы не попадете, тут одна группа две недели просидела и назад на материк вернулась».

Мы на Курилах!

По телефону выяснили, что теплоход «Марина Цветаева», который курсирует к Курилам, уходит вечером следующего дня.

Мы мчимся к автобусной остановке и через час уже в другом городе — Корсакове. Долгожданная «Марина Цветаева», немного потрепанная морем и ветром, с ржавыми потеками на бортах, оказывается очень приятной изнутри. Вместительные, удобные каюты на четверых, душевые, ресторан,
а главное — палуба, на которой уже на следующее утро Антон Кашейкин и Евгений Соловьев ловят с борта морских бычков, налимов и окуней. А девушки из ресторана варят для нас в котелке вкусно пахнущую уху.

Кунашир встречает нас туманом, пограничниками и невыразимой серостью застроек. У нашего научного руководителя сразу падает настроение. Похоже, что и у нас.

Руководитель экспедиции решает, что базироваться надо на метеостанции. Находим дорогу с местным проводником, через рытвины и помойки, отчего настроение у некоторых падает еще ниже, поднимаемся к сооружению, именуемому метеостанцией. Довольно солидная территория, обнесенная заборчиком из штакетника, с полем зеленой травы, на которой пасутся коровы, с метеоплощадкой и двумя кирпичными сооружениями — самой станции. Поразительная чистота, покой как-то вселяют надежду на перемены к лучшему. Начальник метеостанции Алексей Ширнин встретил, представился и, сразу сориентировавшись, выделил нам комнату «морской группы». Вечером гостеприимные хозяева (а они живут тут же, на метеостанции) — Алексей, Люба и их 11-летний сын Артем — напоили чаем с вареньем из шиповника, джемом из шиповника, бодрящим морсом из шиповника.

Мечта сбылась, но самое-самое еще впереди

Бо’льшая часть острова — заповедная зона, и без специального разрешения туда ступать нельзя. Томимые ожиданием пускаемся осматривать достопримечательности в окрестностях поселка. Поход на мыс Южно-Курильский высветил давно минувшие военные годы: наполовину ушедший в землю танк, полуразрушенные оборонительные укрепления и маяк, до сих пор несущий свой свет в темные просторы океана.

Необычный запах сладковатых духов привлек внимание. И как пчелы слетаются на запах цветка, так и мы, потягивая носами, отыскали-таки источник:
кусты шиповника, густо покрытые темно-розовыми цветами диаметром 5—6 см. Заглянув под мощный куст, обнаруживаем не менее удивительное — толстый слой чернозема. Копаем саперной лопатой в одном месте, в другом — не менее полуметра черной земли на красных глинах. А рядом шумит Тихий океан. Волны набрасываются на прибрежные камни с таким грохотом, что в двух шагах не слышно человеческого голоса. Туман спустился как-то неожиданно и стал заволакивать сначала побережье, а затем и мыс. Торопимся уйти до темноты. За спиной ревет океан. Скоро мы привыкнем к его музыке и перестанем замечать ее, как перестанем замечать постоянно сырую одежду, ноющие боли в спине и боках от жесткого пола на метеостанции, где мы ночуем, и многое другое. Но то, что ждет нас впереди, превзойдет все наши ожидания.

Занялись проработкой маршрута. Длина острова 120 км. Почти вся северная часть, исключая побережье с востока, занята заповедником, а там бухта Алехина, речка Тятина, вулкан Тятя, озеро Кипящее... Без пропуска нельзя. Два выходных. Сидим. Туман, как разбавленное молоко. Сегодня наш маршрут на мыс Горячий. Морось. Идем по берегу мимо «кладбища кораблей».
В тумане они напоминают пиратские шхуны, а место действия — более южные широты.

Вот и находка: колония моллюсков в удивительном чешуйчатом жилище. От прикосновения ножом или рукой створки открываются, и мухи, пожиратели морских деликатесов, вылетают наружу. Одиноко стоящая ель аянская* причудливой широкой кроной привлекает наше внимание. Углубляемся в сторону леса: клен желтый, ольха, рябина, береза ребристая, ива, пихта сахалинская, бархат сахалинский, вяз, актинидия, аралия, бамбук курильский — вот далеко не полный перечень деревьев, кустарников, лиан, разнотравья. На соцветиях борщевиков сидели толстоголовки, мухи-журчалки, комары-дергунцы, и среди всего великолепия порхали огромные махаоны Маака. Свободно гуляла дикая голубка, а большеклювые вороны подлетали близко. Орлан белохвостый, заметив нас, наоборот, снялся с дерева и улетел.

Поселку Горячий Пляж повезло с термальными источниками. Их три, и отличаются они по кислотности среды. В состав входят кремнистые соединения, мышьяк, марганец, йод, калий-натриевые соединения. Температура 50—
60 градусов. Решили и мы поправить свое «пошатнувшееся» здоровье рядом с другими такими же здоровяками. Греясь в горячих целебных ванночках, мы не знали, какие испытания приготовил нам этот странный туманный остров.

Сразу за поселком — дюны. Время смешалось в песчаных наносах: 50, 70, 30 лет. Оно лежит на поверхности, его можно достать, чуть раскопав холмик или углубившись на полтора-два метра. Вот этот дот не засыпало песком. Добротный металл после 60 лет, после морского ветра и соленой воды, холода и жары выглядит хорошо. Показываем друг другу находки: стреляные гильзы, кости, керамика (неолит). Татьяна Личенко — она сотрудница госпедуниверситета — настаивает, чтобы мы копали глубже. Извлекаем осколки японской керамики, разноцветные стеклышки. Океан оказался ближе, чем мы ожидали: соленая вода в колодце показалась после отметки 105 см.

К вечеру снова туман, словно плотное молоко, окутал остров. Мы вернулись на метеостанцию и занялись стиркой. Одежда не просыхала.

Ручей кислый

Утро выдалось солнечным, теплый ветерок, легкий, всего около двух метров в секунду, дул с Хоккайдо. Наскоро завтракаем и выходим. На окраине Южно-Курильска нас подбирает автобус с дорожными рабочими, чтобы подбросить до Кислого. Через полчаса мы на месте и идем берегом неширокой горной речушки, продираясь через заросли бамбучника** — это ручей Кислый.

Кислый берет начало на 900-метровой высоте вулкана Менделеева. Сам вулкан — огромный лавовый купол, выросший внутри древней вулканической котловины. Последнее извержение вулкана Менделеева зарегистрировано в 1880 г. Никто не знает, когда он вновь проснется. Характер у него непредсказуемый, взрывной. Внутренние процессы продолжаются до сих пор. Вершина Менделеева хорошо видна из Южно-Курильска. Видны также газовые выбросы в виде белого пара, исходящего из долины горных ручьев, — выход вулканических газов. Это фумарольные поля — цель нашего сегодняшнего похода. Идем двумя группами: впереди Алексей со своими, позади мы.

Прошли, наверное, километра три. Бамбучник изрядно надоел: бил по лицу, цеплялся за ноги — одним словом, сдерживал движение вперед. Иногда тропа сползала к ручью. Идти по воде одно удовольствие, когда мы окончательно решаем не разуваться. В кроссовках, ботинках, сапогах — вода.
Но какая! Пробуем на вкус — кислая, теплая. На пути каменные пороги. Вода упорно шлифует камень, образуя причудливые «русские горки», ванночки. Первая группа далеко впереди, с ними Александр Васильевич, а мы, поддавшись соблазну бриллиантовых брызг, плещемся в довольно глубокой ванночке.

Через полчаса, навьючившись вмиг потяжелевшими рюкзаками, продолжаем восхождение. Валунов стало меньше, дно реки сложено красным камнем. Красная порода — это от избытка окислов железа. Вода становится холодной. Конечно, студеной ее не назовешь, но контраст только что испытанного теплого прикосновения предыдущего водного потока переживается нами по-разному. Дима задает много вопросов: он перешел в 3-й класс. Увидев на отмели ярко поблескивающие на горной породе мелкие кристаллы минералов с металлическим блеском, он зачарованно произносит: «Золото?!» В солнечном свете и река, и лес, и порода — все блестит словно золото. Покой, чистота, красота! Холодная «красная вода» сменяется прозрачным горячим потоком, от которого исходит серный запах. Сосредоточиваемся около первого «серного поля». Измеряем температуру воды, отбираем пробу, описываем ландшафт. Стоп! Что это? Видим четкий след медвежьей лапы.

В заповеднике нам сообщили, что лет десять тому назад на острове было 200 медведей. Но сейчас их не учитывают, отстрел запрещен, в спокойных условиях они хорошо размножаются. А вот еще один медвежий след. Что делает зверь в этом кислом теплом ручье?

Фумаролы

Глаз натуралиста обладает, как у хищной птицы, способностью к аккомодации: то он превращается в дальнобойный бинокль, то в чечевичную лупу ювелира.

След медведя теряется в бамбучнике. Продолжаем подниматься по реке, русло которой на всем протяжении выстлано скатанными обломками. Местами в долине реки встречаются каменистые поля с рыхлой вулканической породой. Кристаллизация рудных минералов чередуется ускоренными процессами выветривания и переноса их водами. Они растворяются и переотлагаются в другом качестве. Все это происходит буквально на наших глазах. Слева почти вертикальная каменная стена — более сотни лет ручьи проделывают ювелирную работу: точат, шлифуют, полируют породу, предоставив нам сегодня возможность находиться в недрах застывшего лавового потока. Русло реки, его берега — это многолетний труд водного потока: идет процесс химического выветривания.

Прошло более четырех часов, а первая группа недосягаема. Интересно, знают ли они, что косолапый шел следом за ними? И что могли бы сделать мы, имея только пару охотничьих ножей?

Вдруг остолбенели, оказавшись перед удивительным явлением: справа, пенясь, несся на нас холодный прозрачный поток. А прямо перед нами, срываясь с полутораметровой высоты и неизвестно куда пропадая под ногами, лилось белое «молоко» с резким серным запахом. Помогая друг другу, взбираемся на камни и, вновь ощущая приятное тепло, попадаем в газовое облако. От едкого запаха серы щиплет нос, горло, глаза. Прикладываем к лицу мокрые платки.

Сверху видно, как из малых и больших отверстий на склоне ручья вырывается горячий пар. А холм, на котором мы стоим, — настоящий ад, живой, дышащий, кипящий, пенящийся, шипящий.

Огромная круглая дыра наполнена черной жидкостью с лопающимися пузырями на поверхности. Либо органика кипит, либо большое количество солей марганца.

Обостренное чувство опасности возвращает нас к реалиям.

— Быстро в воду, идем по реке!

Через 15 минут встречаемся с первой группой. Развели костер, кипит чай. Но вид у них безрадостный: надышались газами, болит голова. Пока готовится еда, купаемся в теплой кислой воде ручья и развлекаемся как можем. Александр Васильевич густо намазался голубой глиной, которой здесь в избытке, и изображает танец древних айнов. Женя изучает ландшафт. Дима собирает цветные минералы для коллекции. Фумарольное поле покрыто газовыми трубками диаметром от 3 см до 1 метра. Газовые струи несут с собой серу, и здесь можно наблюдать чрезвычайно интересное явление: почти на глазах растут сосульки и кристаллы в виде лепестков, цветков, наслоенных друг на друга.

«Серные поля» вулкана Менделеева — это своеобразное серное месторождение. Время пролетело незаметно. Запах серы в долине усилился.
К вечеру фумаролы активизировались. Пора возвращаться.

Кальдера вулкана Головнина

Одно из «чудес света» на Кунашире — кальдера вулкана Головнина. Сам вулкан носит имя знаменитого русского моряка Василия Головнина, который еще в начале XIX в. занимался освоением Курильских островов и на бригантине «Екатерина» привез в Японию первое русское посольство. Кальдера знаменита озерами вулканического происхождения. Одно из них называется Кипящее, а другое — Горячее. Преодолев 43 км от Южно-Курильска до вулкана Головнина, наш небольшой отряд начал восхождение к его разрушенному куполу. Нам предстояло еще долго идти до озер, бо’льшая часть пути пролегала по территории государственного заповедника «Курильский». Мы шли по хорошей, почти проезжей дороге. В тумане видна была лишь дорога и обрамляющие ее бамбучник и деревья. Часто встречались кусты гортензии с белоснежными шапочками соцветий, кедровый стланик, ели. На елях висели длинные ниспадающие мхи, от этого деревья выглядели как сказочные существа. Было тихо и таинственно. Мы шли уже около двух часов, по дороге лакомились шикшей и были все мокрые от росы, но довольные. Впереди по-прежнему ничего не было видно. И вдруг неожиданно начался головокружительный спуск. В густом тумане, совершенно не видя, что у нас под ногами, мы все просто летели вниз. В голову сразу пришла мысль: «Как же мы будем возвращаться, как взбираться на такую кручу?»

После спуска стало ясно, что наша группа находится в кальдере и где-то неподалеку — озера, но где — никто не знал. Двигались почти вслепую. Время от времени до нас доносился медвежий рев, становилось немного жутко. Скоро бамбучник закончился. Местность стала похожа на берег, но самих озер мы так и не видели. О том, что мы совсем рядом с ними, говорил все тот же едкий серный запах и памятник, стоявший поблизости. Мы уже были наслышаны от старожилов, что озеро Кипящее — очень опасное место, где неоднократно гибли люди. Наряду с лечебными грязями там есть фумаролы с кипящей серой, где очень высокая температура, а в самом озере бывают выбросы кипящей воды. Без опытного проводника к озеру спускаться не рекомендовалось.

Нас должен был встретить егерь заповедника, и мы стали двигаться в сторону лесничества.

Туман не рассеивался. Наш отряд шел все дальше и дальше, меньше стало пахнуть серой, то есть мы удалялись от озер. Местность становилась все глуше, а лесничества не было видно. Мы стали волноваться не на шутку, терпение наше кончилось, свернув с проторенной дороги, мы проделали дикий слалом по бамбучнику и буквально вывалились в озеро Горячее. Как потом выяснилось, мы не дошли до сторожки егеря всего 15 метров!

Стоя по колено в прозрачной, приятно бодрящей воде, наша группа осматривала озеро. Оно было большим, невероятно красивым, но... мертвым. Единственным живым существом в озере был наш Александр Васильевич, который решил сделать заплыв. Берега густо поросли бамбучником, и, чтобы найти место для стоянки, мы долго шли по колено в воде.

В это время стал рассеиваться туман, показалось солнце. Мы нашли небольшой пляж, усыпанный белым крупным песком, и расположились для отдыха. Пока кипятился чай, все занялись осмотром окрестностей и наткнулись на большое фумарольное поле. Почва была разных оттенков: красноватая, оранжевая, лимонная. Во многих местах виднелись струйки горячего пара. При ходьбе почва под ногами проседала. У нас было чувство пустоты под ногами. Туман совсем рассеялся, одежда сушилась на берегу, а мы отдыхали и наслаждались красотой озера. Вода в нем была необыкновенного изумрудного цвета, совершенно прозрачная, но кислая.

Неожиданно мы услышали долетевшие да нас голоса. Вскоре к нам подоспел егерь с собакой, он был очень удивлен тем, что мы, не дойдя до лесничества совсем немного, забрели в самую глухую часть озера, где обычно никто не бывает. Но зато мы увидели то, чего никто не видел, — красивейшее фумарольное поле, скрытое от людских глаз. Пора было возвращаться. Мы шли тем же путем, по воде, по топким бамбукам к центральной дороге, по которой еще предстояло пройти 7 км. Любовались тем, чего не было видно утром. Цепь сопок окружала великолепную зеленую котловину. В лучах солнца зелень бамбучника, елей, кедрового стланика была необыкновенно яркой, свежей. Мы дошли до места, где стояли утром в раздумье, ничего не видя. А теперь на этом месте перед нами лежало таинственное и опасное озеро Кипящее. Совсем небольшое, глубина около 23 м, вязкие берега из грязи. Гладь воды темно-свинцового цвета, непроницаемая и манящая. А рядом, как бы за стенкой, по соседству, легкое голубое озеро Горячее. Два озера — две разные воды: голубая и свинцовая. Быстро спускающееся к горизонту солнце подгоняло нас, впереди был крутой подъем, два часа пути. Усталость уже давала о себе знать, особенно тяжело было маленькому Диме. Но, несмотря на все это, мы были благодарны судьбе, что смогли попасть в эти дикие, завораживающие своей красотой места.

Мыс столбчатый

Уникальные природные объекты встречаются на Кунашире на каждом шагу. Одно из самых удивительных мест, визитная карточка Южных Курил — мыс Столбчатый. Если вы побывали на Кунашире и не видели Столбчатого — вы не видели ничего. Поразительно, что, прожив на Кунашире десятки лет, некоторые жители острова ни разу не побывали на этом мысе.

Он находится приблизительно в пятнадцати километрах от Южно-Курильска. И всего 25-километровый пролив отделяет мыс от Японии. Первым проводником для нас на Столбчатый стала милая дама — заведующая местным краеведческим музеем. Мы ехали на ее машине, и она рассказывала о курильчанах. Остров буквально наводнен японскими машинами. У каждой семьи по 2—3 машины. Отношение к технике — потрясающее. Многолетнее «официальное» отсутствие бензина на острове отнюдь не мешает садиться за руль мужчинам, юношам, едва достигшим 18 лет, и молоденьким девушкам. Обратив внимание, что мы прислушиваемся к странному постукиванию в «тойоте», наш гид легкомысленно заметила:

— В случае поломки оставлю машину там, где сломается. Потом привезут. У нас так все делают.

Выбравшись из туманно-дождливой полосы Тихоокеанского побережья и не переставая удивляться контрасту погоды, мы оказались в зоне влияния Охотского моря, где было тепло, сияло солнце. Сразу захотелось жить! А всего-то проехали 6 километров.

Машину оставили на пляже. До мыса оставалось еще 5 км, которые надо было преодолеть пешком. Шли вдоль склона, скрытого бамбуком и криволесьем, подступающим к морю.

Отлив обнажил часть литорали, предоставив нам возможность побродить по зарослям морской капусты (ламинарии), поохотиться на морскую мелочь: морских ежей, звезд, травяных крабов, раков-отшельников — всего и не перечислишь. Так, собирая морскую живность, цветные камешки, мы незаметно подошли к Столбчатому. Перед нами неожиданно открылась скала высотой пятьдесят метров, сложенная из почти правильных 6-гранных отдельностей, плотно прилегающих друг к другу в виде многометровых стержней.
В голове возникали ассоциации с огромным орга’ном, где шестигранники — разные по диаметру трубы мощного музыкального инструмента, созданного самой природой. Но больше всего нас покорила уходящая прямо в море природная мостовая. Стоя на ней, ощущаешь себя по меньшей мере на другой планете, а то вдруг кажется, что стоишь на спине уснувшего окаменевшего чудовища. Возникает вопрос: откуда это чудо природы? Объяснение простое — перед нами обнажившееся жерло подводного вулкана, который потух миллионы лет назад.

Но ничто не вечно под луной. Столбчатый разрушается от смены температуры, от морского ветра, воды. Падают с многометровой высоты тяжелые обломки.

Мыс Столбчатый занесен в реестр ЮНЕСКО как памятник природы мирового значения.

Магнолия, бамбучник и ипритка

«Творчество поэта, диалектика философа, искусство исследователя — вот материал, из которого слагается великий ученый» (К.И. Тимирязев).

Магнолия, реликт, уже существовавший в ту далекую эпоху динозавров. Южный Кунашир — единственное в России место естественного произрастания магнолии обратнояйцевидной — так скучно называют это растение ботаники. Но это удивительное растение мы увидели не в первый день экспедиции. Для свидания с чудом нам необходим был пропуск от администрации заповедника на посещение Серноводского перешейка и района поселка Третьяковка — северной границы распространения магнолии. Преодолев возможные и невозможные препятствия, мы наконец-то увидели интересующее нас растение. При виде необычного дерева наших эмоций хватило лишь на то, чтобы выдавить из себя фразу: «Вот она»!

Все в дереве говорило о его южном происхождении: серо-фиолетовые оттенки коры, широко распростертая крона, огромные, плотные изумрудно-зеленые листья с примитивным жилкованием. Но самым необычным были соплодия, напоминающие не то шишку, не то ананас сантиметров двадцать длиной, с тонким, почти мускусным, запахом. Так пахнут духи французских модниц.

Нам оставалось только предполагать, какие страсти овладели бы нами, если бы мы увидели это дерево в цвету. Цветет магнолия в июне крупными бело-кремовыми цветками 15—20 см в диаметре. Магнолия обратнояйцевидная занесена в Красную книгу России.

Как приятно ощущать, что эта частица тропиков вот так запросто произрастает на крайнем юго-востоке России. А где-то в 25 км от Кунашира, в тени магнолиевых рощ, отдыхают потомки японских самураев. Говоря о ботанической экзотике Кунашира, нельзя не упомянуть о вездесущем бамбучнике. Он везде. Он повсюду. Он надоел. Он не давал покоя ни во время подготовки экспедиции (мечта встретить рассвет в бамбуках), ни во время ее осуществления (он хлестал нас по лицу, резал ноги-руки, путался под ногами, цеплялся за рюкзаки, заставлял катиться вниз по склону, мешал ориентироваться).

Поражает огромная жизненная сила этих представителей семейства злаковых. Лучший символ Востока — трудно придумать. Бамбук — визитная карточка Восточной Азии. Это растение — рекордсмен зеленого мира: оно обладает самой мощной энергией роста. Интересен тот факт, что цветущий бамбук — это очень редкое, катастрофическое для самого растения явление: ведь цветет он один раз в жизни, после чего наступает массовое вымирание (иногда целыми массивами). Но если читатель представил себе, что мы гуляли по бамбуковым лесам, то он ошибся.

Бамбучник выше трех метров встречается только на острове Итуруп. Мы же сталкивались, в основном, со стелющейся (не выше колен) или кустарниковой (немного выше человеческого роста) формой этого растения.

На Сахалине и Курилах бамбучник называют «зеленым врагом» человека. Он не только доставляет неудобства при передвижении людей, но и является злостным, практически неистребимым сорняком. Трудно сказать, кто одержит верх в борьбе за жизненное пространство. Поэтому нас здесь так и не поняли: местному населению наша идея вывезти бамбучник на материк, пусть даже в виде комнатного растения, показалась диковатой. Остается лишь предположить, как бы отреагировали курильчане, узнав, что мы приготовили для интродукции ипритку!

В самом начале экспедиции, получая инструкции по поведению на острове, мы поняли, что опасаться следует трех вещей: медведей, легендарной мошки-белоножки (встреченной нами лишь однажды) и зловещей травы ипритки. Ипритка — это лиана, названная по ассоциации с отравляющим газом ипритом. Уже в латинском названии растения Тохiсоdеndron кроется указание на его суперъядовитость. По словам одной сотрудницы заповедника,
от одного упоминания об этом растении она покрывается красными пятнами. Что тогда говорить о последствиях непосредственного контакта с этим растением! Нас пугали обширными ожогами, незаживающими язвами, отягощенными отечностью и недомоганием.

Но то ли был не сезон, а растение опасно лишь во время цветения (тогда и возникают острые палинозы — реакция на пыльцу), то ли был у нас особый, непонятно откуда взявшийся иммунитет, но даже близкие (очень близкие) контакты с этим растением участники нашей экспедиции перенесли без всяких последствий. (Внимание: рекомендуем эксперименты лучше не повторять!). И это еще не все ботанические прелести острова Кунашир.

Тятя

Наш немногочисленный отряд стремился попасть в северную часть острова. Нас манил к себе вулкан Тятя, царственно возвышающийся над островом. Второй по величине (1822 м над уровнем моря) вулкан Курильской гряды возглавлял собою длинную цепь более низких кунаширских вулканов. При хорошей погоде из Южно-Курильска можно наблюдать изумительно изящную и правильную форму этого вулкана.

Последний раз извержение Тяти было в 1972 г. Кроме него, известно только одно извержение — в 1812 г. У имени этого вулкана интересная и сложная история. Принадлежало оно в своей первооснове коренным жителям острова — айнам. По-айнски эта гора называлась Чача-нупури.

Означало это «старик-гора». Образоваться русскому слову помогли японцы, сами того не ведая. На их языке нет слога «ча», а есть только «тя». Вот и превратилась Чача в Тятю. Так у вулкана появилось доброе русское имя ТЯТЯ. В заповеднике на вопрос о походе на Тятю нам ответили категорическим отказом. Причин этому нашли достаточно: труднодоступный район, множество медведей, долгий, многодневный путь. Это, конечно, огорчило нас, ведь быть так близко у такого знаменитого вулкана и не посетить его обидно. Мы продолжали рваться к северу острова, но обстоятельства изменились, и пришлось проститься с этой идеей.

С Кунашира мы улетали самолетом, стояла отличная солнечная погода, видимость была идеальная. Взлетев, самолет взял курс к северу острова. Кунашир был великолепен, хорошо была видна береговая линия, а по цвету воды можно было определить глубины. Вдруг народ в самолете заволновался, завозился, послышались восхищенные возгласы: “Тятя!” Все повскакивали со своих мест и прильнули к той стороне, где был виден вулкан. Напрасно стюардесса упрашивала пассажиров вернуться на свои места. Никто не в силах был оторваться от зрелища, которое было под нами. Представьте себе гору, немного не доросшую до двухкилометровой высоты. Правильной формы конус легко и плавно возносил над морем свою зелено-серую громаду. Но на высоте около полутора километров конус срезан, «усечен» горизонтальной плоскостью. Выше поднимается значительно более узкий, центральный «юный» конус. Все это яркого оранжево-багрового цвета. Невольно возникает мысль: «А как же это получилось?» При последнем извержении эта великолепная форма не была нарушена, лава аккуратно изливалась из кратера и стекала по склону, не принеся серьезных разрушений вулкану.

Тятя — третий по красоте вулкан в мире после Везувия и Фудзиямы. Это классический пример двухэтажного вулкана. Геологи относят такие конусы к типу Везувия. Самолет облетел вулкан по кругу. Щелкали фотоаппараты и видеокамеры, мы завороженно смотрели на эту красоту и старались навсегда запечатлеть это зрелище в своей памяти. Наша мечта, можно сказать, сбылась, мы не просто увидели Тятю, мы буквально заглянули к нему в кратер. Это был последний подарок, который Курилы подарили нам.

* Здесь и далее авторы приводят названия растений так, как это принято в ботанике, — сначала родовое название (ель), затем видовое (аянская). — Прим. ред.

** Курильский бамбучник — травянистое растение семейства бамбуковых, произрастающее на Кунашире. Часто его еще называют бамбуком, но никакой ошибки здесь нет, просто видовое название заменяется собирательным именем растений всего семейства. Бамбуковые заросли, широко распространенные на Кунашире, также называют бамбучником. — Прим. ред.