---

На перевале Русский, 6080 м.
Слева направо: Андрей Королёв (начальник экспедиции), Игорь Мохов,
Игорь Пономарев, Владислав Баженов

От истока Амазонки до Аконкагуа

А.Ю. КОРОЛЁВ
старший преподаватель кафедры туризма географического факультета
Пермского государственного университета,
мастер спорта по спортивному туризму,
чемпион России 2005 г.
г. Пермь

Целью нашей спортивной экспедиции было достичь истока Амазонки, покорить вершину над ним, подняться на один из высочайших вулканов на Земле — Невадо-Коропуна, а в Аргентине — на высшую точку Южной Америки гору Аконкагуа.

Мы вылетели из Москвы в Амстердам, откуда нам предстоял 14-часовой прыжок через Атлантику в столицу Перу город Лиму. Нас было шестеро: Владислав Баженов вел видеозапись экспедиции, летописцем похода был Игорь Пономарев. Эти должности в походе очень важны: необходимо отправить в Туристско-спортивный союз России иллюстрированный отчет. Игорь Мохов и Денис Осипов были мастерами-ремонтниками — ремонтировали снаряжение и технику. Единственная девушка в команде — Наталья Шафранская была завхозом. Руководил экспедицией, а также был врачом и фотографом  Андрей Королёв.

Путешествие продолжалось 50 дней — с 22 января по 12 марта. Надо было успеть к истоку Амазонки после окончания сезона дождей, а на Аконкагуа — до начала сезона ураганов.

Стартовали в Перу. На акклиматизацию времени не было, хотя температурный перепад был просто шокирующим: выезжали из Перми в самые крещенские морозы, минус сорок градусов, а в Лиме, когда туда прилетели, было плюс сорок! Для поддержания энтузиазма начали с культурной программы, побывали во всех легендарных, таинственных местах: летали на самолете над пустыней Наска, посетили национальный парк Паракас, острова Балестос, расположенные в экваториальных широтах, на которых благодаря холодному течению живут пингвины, и, конечно, Мачу-Пикчу — заброшенный город инков.

Гигантские рисунки пустыни Наска произвели бы бо'льшее впечатление, если бы не были так хорошо известны. А вот о системе древних, еще доинкских акведуков и каналов, подающих в пустыню воду из горных ручьев, никто из нас раньше не знал. Спустя тысячи лет после создания система действует. Вода в каналах прозрачная, чистая и вкусная, в ней даже водятся окуни.

Мачу-Пикчу оказался действительно загадочным городом. Кроме известного по миллионам фотографий склона горы, где расположен Храм Солнца, есть постройки на вершине острой горы Вайну-Пикчу, а на другой стороне горы — Храм Луны. Везде хорошо сохранились мощенные камнем тропы, мосты и лестницы. Попасть в этот город-музей можно только с экскурсией; в Мачу-Пикчу нет автодороги, туда ходит поезд, билет на который довольно дорогой. Пока один из членов экспедиции, лучше других знавший английский язык, оставался с медленной, неторопливой экскурсией, остальные отправились в «свободный полет», благодаря чему и успели обойти весь город и вовремя вернуться.

После завершения культурной программы мы связались с двумя туристическими компаниями, которыми руководят русские. Мы были первыми спортивными туристами из России, прибывшими в Перу. Пытались нанять для путешествия микроавтобус — выходило очень дорого. Пришлось перемещаться в перуанскую глубинку местным общественным транспортом — междугородным автобусом, который стартует с одного из автовокзалов в Куско, древней столице инков, которой уже более 3000 лет. Набивается автобус под завязку — не только сесть, но и встать негде, а едет до конечного пункта в Андах более суток. Местные жители воспринимают это как должное — привыкли.

Крутые серпантины с неожиданными поворотами, по которым автобусы карабкаются вверх, едва рассчитаны на одну машину. Дороги — грунтовые, если дождик пройдет, превращаются в подобие горки в аквапарке. Поэтому на каждом повороте пассажиры из автобуса выходят и помогают водителю — подкладывают камушки под колеса. А иначе автобус в гору не вскарабкается. Эти вынужденные перерывы в поездке оказались кстати, хоть какая-то разминка.

Сезон дождей, обычно заканчивающийся в этих широтах к концу февраля, затянулся. Непрекращающиеся тропические ливни на высоте 5 тыс. м, мокрый снег до неузнаваемости изменяли местность. Реки вздувались, не в силах удержать в себе такое количество воды. Множество водопадов, дробясь, обрушивались со скал, места становились непроходимыми. Дорог, обозначенных на карте, в действительности не было.

Объясняться с индейцами оказалось легко с помощью обычного русско-испанского разговорника. Даже там, где белых людей никогда не видели, индейцы знают не только свой родной язык кечуа, но и немного испанский. Они очень доброжелательны и готовы помочь, но при этом никогда не навязываются и не проявляют излишнего любопытства. Индейцы — сдержанные, с чувством собственного достоинства, с уважением и доверием к пришельцам. Это нас приятно поразило, — по сравнению с Тибетом, где очень досаждали назойливые местные жители.

Перуанские индейцы все как один жуют коку. Пожевал и я, но никаких особых ощущений не испытал, разве что язык онемел и надолго исчезло чувство голода. А вот друзья признавались, что испытали чувство легкости, веселье и прилив сил.

Индейцы живут везде, кроме ледников, в домиках, сложенных из камней и покрытых плотным слоем соломы. На крутых, неприступных на вид склонах пасутся альпаки и виднеются возделанные картофельные делянки. Как индейцы собирают урожай на очень крутых склонах — непонятно. Но картошка здесь все равно что в России хлеб. Южная Америка — родина картошки.

Часто промокая насквозь, без возможности высушиться и согреться, мы преодолели множество перевалов, прежде чем пробрались кодному из истоков Амазонки — р.Апуримак.

Достигнув верховьев Амазонки, мы начали подъем на вершину, возвышающуюся прямо над истоком реки. Подъем затруднял сильный ливень. Спутниковый навигатор определил высоту — 5,5 км. Мы не обнаружили на вершине следов пребывания человека. Гора без имени, и мы дали ей название пик Пермь. Сложив из камней небольшой тур на вершине, поместили в него непромокаемую капсулу с запиской, где указали название вершины, имена людей, кто поднялся, и сроки экспедиции.

Следуя намеченному маршруту, мы подошли к вулкану Невадо-Коропуна. В этом районе вулкан самая высокая точка, мы не могли отказать себе в удовольствии подняться на него. Неожиданности поджидали на каждом шагу: мощный ледопад, стекающий со склона, разорванный ледник, не характерный для таких низких широт (всего лишь 12° от экватора). Это связано с тем, что рядом находится Амазонская сельва: влажный климат и большое испарение способствуют образованию льда. Когда мы поднимались на вершину, началась гроза, молнии рассекали небо. В атмосфере накопилось статическое электричество, и маленькие разряды ударяли прямо под каски. Мне уже приходилось сталкиваться с подобным явлением на Памире. Опасность была велика: все снаряжение металлическое, в любой момент мощный разряд мог ударить и в нас. Мы сняли с себя всё «железо» и сложили снаряжение в рюкзаки за изоляционный слой пенополиэтиленового коврика.

Чтобы не провалиться в трещины на ледниках, приходилось идти в связке. Утром горы покрывал толстый слой снега, к вечеру он подтаивал, представляя реальную опасность при переходе через трещины. Нащупывать дорогу было нечем — ледоруб был убран в рюкзак. На одном из переходов снежный мост не выдержал, и я провалился в трещину. К счастью, ребята сработали быстро: увидев, что я падаю, тоже упали, задержав меня своим весом. Ни ледоруба, ни кошек не было, но, упершись ногами в стенку трещины, я потихоньку выкарабкался наружу.

Нам удалось перебраться через перевал между двумя самыми высокими вершинами вулкана, расположенный на высоте 6080 м. Мы назвали этот перевал Русским, а вершину рядом с главной вершиной вулкана — Камские Зори. Высота вулкана оказалась выше, чем было обозначено на карте, — 6,5 км.

Оставалось совсем немного дней, чтобы добраться до Аргентины и достичь последней спортивной цели нашей экспедиции — совершить восхождение на высочайшую вершину Западного и Южного полушарий — гору Аконкагуа (6960 м). Отогреваться и сушиться было некогда, поэтому согрелись в кузове грузовика, который вез целое стадо лам.

По пути до границы Боливии с Перу посетили самое высокогорное судоходное озеро на Земле — Титикаку, расположенное на высоте 3810 м. Оно знаменито своими плавучими островами, сделанными индейцами из тростника. Островам больше тысячи лет, с ними связаны местные легенды об империи инков, которой послушно покорились все племена, а племя урос, выбравшее свободу и независимость, после кровопролитной войны ушло непокоренным на эти плавучие острова. На каждом таком островке несколько хижин, сложенных из тростника; индейцы-островитяне и питаются корнями растущего на озере тростника. Между островами индейцы перемещаются на тростниковых лодках.

Через неделю мы были у подножия Аконкагуа, знаменитой своими ураганными ветрами. Аконкагуа находится на территории национального парка. Из-за высокой стоимо-сти специального разрешения на право восхождения (стоило оно в сезон плохой погоды 140 долл. с человека, а в сезон хорошей — 300) нам пришлось идти только втроем: мне, Славе и Наташе.

Местные жители нас отговаривали: на Аконкагуа бушевали ураганы. На вершине, продуваемой со всех сторон, хорошей погоды практически не бывает.

За сутки мы преодолели подъем и добрались до лагеря «Гнездо кондора» на высоте 5600 м, где находится последняя база проводников. С трудом поставили палатку, которую сносило ветром.

Из лагеря вышли втроем, не считая одинокого француза, который, обрадовавшись попутчикам, увязался за нами. Все проводники — гиды национального парка Аконкагуа остались внизу. На следующий день мы поднялись в штурмовой лагерь «Берлин» на высоте 6000 м, где было совершенно пусто. Ветер был настолько сильным, что, как выражаются местные, «рвал легкие». Воздух изнутри до боли распирал грудь, дышать было невозможно, нужно было искать какое-то укрытие. Мы откопали из-под снега деревянный домик, прибитый тросами к скалам, и заночевали в нем. На следующий день вышли затемно, целый километр по высоте отделял нас от вершины, но штормовой ветер на гребне горы заставил спуститься обратно, отложив вторую попытку на завтра. Как раз в это время проводникам по рации передали предупреждение о надвигающемся урагане. Всех согнали вниз до высоты 4000 м, но к этому моменту мы были уже вне их досягаемости и не знали о предупреждении. Ночью поднялся ураган, домик болтало и раскачивало. Мы думали, что улетим вместе с ним, как Элли из книги «Волшебник Изумрудного города». Дыру в домике заткнули палаткой, ее тут же выдуло, но «крепость» выдержала натиск.

К рассвету небо прояснилось, хотя ветер по-прежнему свирепствовал. Когда преодолели гребень, ветер внезапно стих, облака рассеялись — и мы вышли на финишную прямую. Восхождение получилось скоростным. Я поднялся за 3,5 часа, хотя говорят, что обычно уходит не меньше 6. С вершины было отлично видно, что Земля — круглая.

От вершины до «Берлина» спускались всего полтора часа. Почти бегом бежали. В лагере ожидал приятный сюрприз: Наташа нашла улетевшую палатку, которая чудом удержалась, зацепившись за камень.

Спуск с Аконкагуа был марафонским. За один день мы прошли 50 км и спустились на 3000 м. Ноги сбили, устали ужасно, но дошли.

Незадолго до нашего возвращения в базовый лагерь проводники сообщили оставшимся внизу пермякам: не волнуйтесь, ваши живы, придут дня через три. И тут мы спускаемся!

В Сан-Паулу мы прибыли за сутки до самолета — достаточно времени, чтобы исполнить мечту детства: побывать в Рио-де-Жанейро. Пять часов тряслись на автобусе, чтобы испытать самое большое разочарование за всю поездку. Грязный, замусоренный город был вовсе не рад нам. Местные бомжи, которые сотнями устраивались на газончиках на ночь, поглядывали на нас как-то странно: то ли как на конкурентов, то ли как на дичь. На пляже Копакабана мы всю ночь купались и любовались звездами Южного полушария. Это было романтично до тех пор, пока уже утром, при свете дня и скоплении людей, на нас не напали с целью завладеть видеокамерой четыре чернокожих подростка. Отбиваясь от них, мы кувыркались в белой пене прибоя, старясь не выпустить из рук фото- и видеотехнику. Нам удалось от них отбиться, но покидали мы город без сожаления. Остапу Бендеру повезло, что не сбылась его «мечта идиота». Никто там не гуляет в белых штанах.

Маршрут, обычно выбираемый для восхождения на гору Аконкагуа.
Wikipedia

Аконкагуа — самый высокий в мире потухший вулкан. Высота, отмечаемая на картах российского издания, — 6960 м, на многих зарубежных картах — 6962 и даже 6965 м. Аконкагуа — высотный рекордсмен не только в части света Южная Америка, но и на материке Америка и в Южном полушарии. Если рассматривать и условно выделяемое Западное полушарие, то и в нем Аконкагуа — высший пик.
Вулкан возник в зоне субдукции (погружения восточного края тектонической плиты Наска под наплывающую на нее Южно-Американскую плиту).